energie libre

Bonsoir Charles,

sur la photo N°2 on ne voit qu'une partie du fabrilor decoflam 1811..
tu pourrais nous faire faire un petit tour de l'engin SVP ?
bac à cendres, principe interne si tu as ......

en tout cas tu avance sur ton installation !

Il fait quelle capacitée ton ballon.. j'ai pas trouvé dans la description de projet

Bonne soirée
Vincent

Bonjour ,

On dirait que sur ces modèles Fabrilor , l'eau ne circule que dans la partie haute et la vitre parait énorme par rapport au reste de l'insert .

Les canalisations de raccordement en cuivre me semblent sous-dimensionnées ( diamètre 18 ? ) mais peut-être la puissance transmise à l'eau est plus limitée que sur les Godins ou Kratki .

A+

Gérald

Bonjour Gérald,

Les tuyaux cuivres sont en 22mm c'est juste ce qu'il faut mais du 28mm aurait été mieux.... Mais le tarif n'est pas le meme quand il faut tirer pas loin de 40m de tube aller/retour )

L'au circule dans l'avalloir derrière et au dos du foyer aussi. Le foyer fourni 20KW pour l'eau et 10Kw pour l'air.

charles

bonjour Charles

Vue que c'est un foyer avec des parois sans eau comme le Godin 5152, ne serrait-il pas intéressant de mettre des serpentins de cuivre sur les coté pour récupérer plus de chaleur ? (sanitaire ou primaire de chauffage)
Ou équiper l'intérieur de plaque de vermiculite ?

Ton coffrage d'insert risque d'être chaud étant donné qu'il n'y a pas d'isolation sur l'insert Fabrilor 1811 ...

A+
Vincent

Des plaques de vermiculite peuvent être en contact avec le feu? ou se serait pour isoler l'extérieur du foyer?

charles

Bonjour ,

1 m de tuyau cuivre DN 20 ( D22 ext ) contient 0.31 Kg d'eau

si on considère que la vitesse maxi de l'eau dans le circuit est à 1 m/s ( limite qu'il faut éviter de dépasser ) on peut calculer de delta T entre l'eau du retour et du départ insert pour une puissance émise de 20 KW ( transmise à l'eau ) .
Chaque seconde l'nsert réchauffe 0.31Kg d'eau soit 0.31 x 4.18 x Dt
= 1.29 KJ x Dt

20 kW = 20 kJ/sec donc Dt = 20/ 1.29 =15°
Si le débit est 2 fois plus faible , le delta T sera de 30°C , mais c'est alors plus difficile d'évacuer la chaleur , donc le risque de surchauffe est plus important , tout dépend des diffuseurs ( radiateurs ) de l'installation . Avec un ballon tampon c'est plus simple tant qu'il n'est pas chargé .

Un tube de diamètre 22 peut donc très bien convenir si les pertes de charge ne sont pas trop importantes dans l'installation et que le circulateur arrive à pousser l'eau à la bonne vitesse dans l'insert .

A mon avis , Isoler les côtés de l'insert ( inter ou exter ) va simplement limiter l'échange de chaleur avec l'air extérieur . La température du foyer va peut-être augmenter légèrement ( l'air n'est de toute façon pas un bon conducteur de chaleur ) mais la puissance founie à l'eau restera sensiblement la même ( surface d'échange inchangée ) .

A+

Gérald

Bonjour ,

pour répondre à Charles , je copie son message



Les ballons sont au dessus du niveau des radiateurs , donc logiquement , il n'y a pas de circulation par thermosiphon .
Je n'ai pas d'explication sur le fait que l'eau chaude se diffuse malgré tout .

Pour le cycle de chauffe , si les 500l sont passés de 20°C à 65°C cela représente une énérgie de 26 KWh , soit une puissance délivrée par l'insert de 8.7 KW ( pendant 3 h ) .
Est-ce que cela est conforme aux indications du fabriquant ?

Pour la baisse de température , l'énergie dissipée est de 17.4 KWh .
S'il a fallu toute la nuit , soit 8h , pour observer cette baisse , cela représente une puissance moyenne d'environ 2KW diffusée dans l'habitation et aussi par les pertes . Avec une température extérieure inférieure à 10°C , cela ne me parait pas éxagéré , mais toi seul connait les déperditions de ta maison .

Tu peux sur-isoler tes ballons en plaçant autour un isolant classique mais il faut aussi penser aux canalisations .

Sur ton installation ton circulateur principal de chauffage a l'air de comporter un clapet en sortie , mais fonctionne-t-il correctement ? Dans le cas contraire , il faudra vérifier en appréciant au toucher la température des canalisations .

A+

Gérald

Merci Gerald de m'avoir répondu.

- Pour ce qui est de la puissance délivrée par le foyer je pense savoir l'expliqué. Vu la taille du foyer je met que quelques morceau de bois pour faire les tests, le foyer est donc rempli au 1/3. Je pense que pas mal de puissance est brûlé en passant dans les radiateurs...???

- J'ai identifié le soucis du retour d'eau chaude dans les radiateurs sans le demandé. Sur le gros ballon de 300l en sortie haute il y avait une crepine en platique qui limitait le passage de l'eau donc cette dernière avait plus de facilitée à partie dans les radiateurs. Du coup j'ai enlevé la crepéinde et le début à travaers les ballon est bon.

Pour ce qui est de la gestion du circulateur qui envoi l'eau dans les radiateurs, existe t'il des thermostat dans lequel il est possible de programmer des séquences de fonctionnement du circulateur =>>> exemple : envoyer l'eau pendant 10 minutes jusqu'à temps que les radiateurs soient à la température de l'eau puis faire un arret de circulation de l'eau pendant 10minutes? Ce système ne permettrait t'il pas d'augmenter l'autonomie?

charles

Salut Charles ,

Je n'avais pas compris que ton ballon se remplissait mal lorsque l'insert tournait sans que le circulateur chauffage soit en marche .Je pensais que le ballon se vidait de ses calories quand tout était arrêté .
Avec ton explication je comprend mieux . Bravo pour avoir fait le bon diagnostic .

En effet , l'eau poussée par le circulateur de l'insert ira en priorité dans le circuit le plus favorable . Même si le circulateur principal est arrêté , il ne représente visiblement pas un frein suffisant pour "forcer" l'eau à aller dans les ballons s'ils comportent un étranglement .
Dans une de mes réponses sur ce forum j'avais justement parlé du raccordement sur les ballons ECS utilisés en tampon , pour préciser qu'il fallait choisir le diamètre de passage maximum et éviter ainsi une trop forte perte de charge . Ton retour d'expérience donne une bonne raison de respecter cette règle .
Si le circuit est correctement équilibré , l'eau ne circule pas vers les radiateurs si le circulateur de chauffage est arrêté . Tu es alors dans la confguration de chargement tampon à 100% . Tu peux alors estimer plus facilement la puissance transmise à l'eau par l'insert (voir calcul dans ma réponse précédente )

En ce qui concerne la régulation du chauffage par thermostat d'ambiance , en principe ce dernier qui doit suffire . Il faut rechercher la simplicité .
Si la température ambiante est inférieure à la consigne , le circulateur chauffage est actionné jusqu'à ce que cette température soit atteinte . Le circulateur est alors arrêté jusqu'à ce qu'il y ait à nouveau un besoin .
En fonction de l'inertie générale ( radiateurs et environnement ) il y a un effet de pompage , parfois corrigé par le thermostat lui-même s'il intègre une fonction PID ( anticipation à la hausse et à la baisse )

Quelle que soit l'installation , tu as néanmoins intérêt à adapter la température de l'eau circulant dans les radiateurs grâce à la vanne 3 voies , sur le départ chauffage ( manette bleue sur tes photos ci-dessus ) .
Non seulement tu gagneras en stabilité de régulation mais également en rendement ( économies d'énergie ) et donc en autonomie ( puisage moins important dans le ballon tampon )

Sur les installations avec régulation par sonde de température extérieure , la vanne 3 ( ou 4 ) voies est motorisée et actionnée par la régulation , dite climatique .

Fais un test et dis-moi ce que tu observes .

A+

Gérald

Salut Gerald


Effectivememt les diametres d`entree des ballons ecs sont limites. Je vous tiendrai au courant de mes prochains tests dans une dizaine de jours. Pour mes prochains tests il faut aue jarrive a obtenir les 20kw annonce par le fabricant. Dans ce cas je devrai arrive a passer mon eau de 20 a 85 deg en un peu moins de 2heures?

La prochaine etape est d`augmenter le volume d`eau!!!

charles