energie libre

Bonsoir Thomas,
Un Zuzia et un ballon de 500 Litres, cela me rappel un projet d'un autre gars du site.
L'interet du ballon est d'emmagasiner un maximum de colories quand le foyer est au maximum de combustion et donc de production d'eau chaude.
D'apres moi il serrait peut etre plus interréssant de mettre une capacitée supérieur pour avoir plus d'inertie, mais est ce que le Zuzia pourra dans ce cas fournir pour chauffer le tout ?
Mon godin 5152 n'est pas sur ballon tampon( erreur grave!!) et du coup c'est nous qui régulons la charge de l'insert en fonction de la température...
A part la période de grands froids ou il fallait bien charger le foyer pour garder la température ambiante, le foyer chaudière est, je pense, assez puissant pour maintenir un ballon de 500/750 litres afin de bien tirer partie de ce style d'installation.

Dans ce style d'installation il faut bien penser sa régulation d'eau pour que le montage donne pleine satisfaction.

bonee soirée
Vincent

Bonjour ,

Le choix du volume de ballon tampon doit prendre en compte plusieurs facteurs :

Capacité à absorber la surpuissance de la chaudière bois/insert .
Sachant que la quantité de bois "chargeable" dans un insert est plus réduite , de l'ordre de 2 h à pleine puissance ( ? )
Un ballon tampon de 500L passant de 20°C à 90°C a une capacité de tamponnage de :
500 x 1.16 x 70 = 40.6 KWh soit 2 heures et demie de foyer à 15KW
Sachant que l'on puise en même temps la chaleur pour alimenter le circuit de chauffage , les 500L suffiraient à priori .

Capacité à garantir une autonomie entre 2 flambées .
C'est là qu'il faut sortir la calculette ( une 2ème fois ) et bien connaitre ses besoins :
La puissance instantannée continue pour maintenir la bonne température dans la maison et la température mini de l'eau du circuit de chauffage qui permet encore de garder la bonne température ambiante . Suivant la température extérieure , ces 2 valeurs vont varier . Il faut cibler une moyenne avec les conditions que l'on rencontre le plus souvent .

Pour anticiper l'évolution vers du chauffage solaire , il faut simplement prévoir un échangeur ( serpentin ) dans le bas du ballon ( à l'achat ) , sinon on pourra fonctionner avec un échangeur à plaque + 2 ème circulateur ( extérieur ) .

Augmenter le nombre de radiateur revient à augmenter la surface d'échange et donc on peut diminuer la température d'eau en circulation ( meilleur rendement général , y compris solaire , et plus grande autonomie par ballon tampon )

Si le chauffage bois est le seul à être utilisé , une résistance électrique dans le ballon tampon permettrait une sécurité en cas de problème ou de maintenance prolongée .

A+

Gérald

bonjour,

merci pour ces premières réactions. Je voudrais scanner les plans de ma maison pour donner plus d'éléments mais je ne suis pas sûr de la procédure. En plus je ne sais pas si le format de fichier sera pris en charge par le site....
Je vais tirer ça au clair.
Gérald, ta démonstration sur le volume du ballon est très bonne. Par contre as-tu une base de calcul pour savoir le temps d'autonomie d'un tel ballon. Sachant qu'il s'agira d'une maison bien isolée en Bretagne (climat doux).
J'imagine que c'est une base de calcul qui prend en compte la déperdition due à l'isolation, sa surface ainsi qu'a la différence de température entre intérieur et extérieur...

à bientôt

Voila,

j'ai mis les photos des deux niveaux de ma maison en ligne. Par contre elle ne sont visibles que sur mon premier message parce que je ne suis pas parvenu à les mettre ici.
Je ne suis pas une star du pc !
Pour donner quelques explications à ce que vous pourrez voir :
Le foyer chaudière sera installé à l'étage, c'est là que se situe ma pièce principale. Les chambres elles sont au rdc.
Les questions que je me pose sont :
- dois-je rajouter des radiateurs dans la pièce de vie (cuisine salle à manger) sachant qu'elle fera environ 45 m² et que le foyer Zuzia émet 4kw en rayonnement direct. Je pense que ça suffit mais je n'en suis pas certain.
- Je pense par contre mettre un, voire deux, radiateurs dans la partie salon qui elle est un peu à l'écart du rayonnement direct. Ai-je raison ?
- Je compte mettre des radiateurs dans toutes les chambres qui elles sont au rdc. La chambre du haut recevra elle aussi un radiateur. Là par contre je ne sais pas trop quelle taille mettre.
- Enfin, à l'étage il y a une pièce technique en haut à droite du plan où je compte mettre le ballon tampon. Ici je me demande si la distance est bonne par rapport au foyer (je ne sais absolument pas si c'est trop près ou trop loin ou si il y a une distance à respecter). Est-ce que je peux mettre dans cette même pièce le vase d'expansion et la soupape thermique ?


Voila ça fait beaucoup d'interrogations, mais c'est normal c'est la phase d'étude du projet !
Merci pour vos conseils, thomas

Bonsoir Thomas ,

Agencement original , les chambres au RDC , des cloisons pas d'équerre . Ca a l'air sympa , mais difficile de se rendre compte uniquement sur plan .

Alors , par ou commencer ?

Tes besoins en chauffage . As-tu une idée de la quantité d'énergie nécessaire à chauffer cette maison pendant 1 an ?

Sinon , à partir du volume habitable et du coefficient G de ta maison, tu vas pouvoir connaitre la quantité de diffuseurs ( radiateurs à installer ) . Encore faut-il connaitre le niveau exact d'isolation .
Les DJU pour la Bretagne se situent vers 2300 , et il faut tabler sur 20° de température intérieure et une température extérieure de base de -5°C .

Au besoin de chauffage , il faudra ajouter l'eau chaude sanitaire que tu choisiras de chauffer par l'insert , le soleil , ou l'électricité .

Attention pour l'installation de l'insert et du ballon . Ils sont lourds , voir très lourd pour un ballon plein d'eau .
Il faut mettre des radiateurs partout ( certains avec robinets thermostatiques ) car lorsque le ballon sert d'alimentation en chaleur et que l'insert est éteint , il ne faut pas compter sur ce dernier pour chauffer . D'ailleurs l'eau ne doit pas y circuler ( pertes par convection dans le conduit de cheminée ) .

Tu peux mettre le vase d'expansion ou tu veux , par contre la soupape thermique doit se trouver a proximité de l'insert , et tu dois prévoir l'arrivée d'eau froide et l'évacuation par la soupape .

Le ballon peut être placé ou tu le souhaites , mais la section du tube entre le ballon et l'insert est celle du départ chauffage ( DN 25 ou DN22 )

Donne moi ton volume habitable et le type d'isolation que tu as choisi pour les murs , la toiture , les fenêtres et le sol pour estimer le besoin énergétique ( la je m'avance un peu car seul un pro peut faire celà avec un logiciel et quelques mesures )

Après je te dirai comment on calcule l'autonomie avec tampon .

A+

Gérald

Salut Looping,

je vais voir pour te donner une approche des déperditions thermiques. Ça ne va pas être simple car ce projet est spécial. Il y a une double peau au rdc: en fait une serre plein sud va venir faire tampon et chauffer la façade (quand il y a du soleil), les murs du rdc qui sont au sud devraient avoir un rôle d'accumulateurs de calories, de mur trombe en quelque sorte.
Je vais tenter de te donner rapidement une estimation (si je peux, comme ça on pourra comparer nos résultats !).
En attendant l'isolation prévue est :
R=6.5 en toiture (+ vegetalisation non comptée)
R=4.5 pour les murs nord et est (+ le mur ouest du rdc)
Le reste c'est du verre 4/16/4 + argon avec rideau intérieur fait avec un isolant multicouches pour la nuit R=5 environ. L'orientation des surfaces vitrée est plein sud et sud ouest.
Le sol par contre n'est pas isolé dans la partie ancienne (c'est la partie contenue dans les traits en gras.
Pour le sol de la nouvelle partie du rdc (chambre 3 et coursive sur le plan) je n'ai pas encore déterminé exactement mais je pense que ce sera quelque chose comme R=2.5.

C'est très spécial : le projet consiste à "encapsuler" une petite maison ancienne dans une nouvelle peau en bois, vitrée au sud et avec un toit végétalisé au dessus.

Je sais pas si je suis clair là ?

bonjour,
L'étude de ta future maison à l'air bien pensée et comme on le repette souvent, il est préférable d'isoler plutot que de chauffer!!
D'apres les caractéristiques que tu nous donnes, le chauffage ne devrait pas etre en route trop souvent dans cette construction.
Par contre je suis étonné de voir les vitres en 4/16/4 , il me semblait que les normes etaient assée à 4/18/4 depuis 2009
En ce qui concerne le ballon tampon je rejoint Gérald ...C'EST LOURD !!
La ressistance au sol d'une dalle beton classique est, en temps normal, de 250Kg par metres carré.Or le ballon ne fait pas plus d'un metre carré et son poids est largement supérieur à 250 Kg.
Il n'y a pas de sous sol dans ta maison, ou la possiblilitée de faire un local technique à l'extérieur au rez de chaussé ?(isolé bien sur)

bonne journée
Vincent

Salut Vincent


en fait le local technique que j'ai mis à l'étage est situé sur une dalle béton qui repose sur un rocher en schiste, donc pas de problème de poids.
Le terrain est en fait une "falaise" terrassée en redan, cette partie de l'étage repose donc directement sur le dur !

Bonjour ,

Génial cette idée de réaménager de la surface habitable autour d'une ancienne demeure .On veut bien des photos pour admirer le chantier en cours .

Je vois que tu as respecté quelques règles de bio-climatisme . Je pense que tu ne le regretteras pas . Tu seras peut-être obligé de modérer l'ensoleillement entrant par la baie vitrée plein Sud en été , mais pour le chauffage en hivers , l'ensoleillement direct est de loin la solution la plus simple et efficace . L'accumulation de chaleur par un mur en facade , c'est bien , mais si tu y ajoutes la surface au sol , tu peux l'augmenter significativement .
Je pense que la nouvelle surface sol au rez-de-chaussée autour de l'ancien te coupera les ponts thermiques . Il faut retenir que la diffusion de chaleur par le sol ( à l'horizontale ou à la verticale ) est importante à travers le premier mètre , mais qu'après c'est un isolant comme un autre . Donc soigner l'isolation en périphérie des murs extérieurs . Par contre pour la roche , la conductivité thermique est moins favorable .

As-tu pensé au plancher chauffant basse température ?

A+

Gérald

Le plancher chauffant j'y songe dans toute la nouvelle partie du rdc. Par contre je n'ai pas encore pris le temps d'en évaluer le coût en autoconstruction. J'ai peur aussi de me priver de l'inertie thermique du sol pendant l'été. En effet un plancher chauffant suppose une isolation puis une chape par dessus. Le volant thermique de la chape sera si faible que le déphasage sera inconséquent.
Je m'orientais plutôt sur un système de fondations semi-profondes (80cm) et bien isolées par l'extérieur histoire d'emprisonner un maximum de matière... Sujet toujours en cours de réflexion.
Pour les photos, je n'ai pas grand chose pour l'instant mis à part celles du projet.
Je fais les fondations fin février, le charpentier intervient fin mars. A ce moment là je pourrais poster les photos si ce n'est pas hors sujet par rapport au site.

Bonjour Thomas,

Tu ne serras pas du tout en dehors du scope du site, bien au contraire !!
On tente de faire partager, avec photos et commentaires à l’appui, nos façons de faire et de voir pour changer nos modes de chauffage.
Ton projet prends le problème sous une approche différente:
* comment construire pour encore moins chauffé !!

cela permettra de comparé les consommations de ton Zuzia et celui de gérald car montage presque identique , mais isolation différentes !!

bonne journée
Vincent

J'oubliais,

sur le rocher je vais peut être disposer un isolant sous dalle, mais il ne s'agit que des WC et d'une pièce technique. Je ne sais pas si le jeu en vaut vraiment la chandelle.

Bonjour,
je suis sans doute l'autre gars avec un Zuzia et ballon tampon et en Bretagne aussi du coté de Combourg.
Ma construction, beaucoup plus classique est en cours. Une vielle maison de granit en réhabilitation complète, nouveau toit avec isolation cellulose, enduit intérieur en chaux/chanvre dalle RDC billes argiles + chaux, nouveau planché (malheureusement béton) nouvelles huisseries,.....
J'ai unn Zuzia + ballon 500 avec 2 serpentins et une résistance, rehausseur de température thermovar 71°. Sous les combles il y aura des radiateurs au rdc et 1er des chauffages muraux de chez WEM.
J'envisage encore acheter une isolation pour le zuzia pour avoir plus de rendement en eau.
Les travaux sont à la traîne mais je pense et espère que le chauffage sera installé vers avril ou mai ?
Voilà sans être aussi ambitieux que ton projet peut être qu'il y aura moyen de partager nos expériences...à voir comment mon chauffagiste gère tout ça ??
Bravo pour ton projet et bon courage.

Hervé

Hervé,
Je suis intéressé par ton projet Kratki avant de me lancer . As-tu reçu ton matériel ?
L'as-tu commandé par un professionnel ?
J'habite un département voisin : le 56
Merci
mt56

Salut,

oui j'ai commandé et recu le materiel depuis longtemps, en fin 2008 déjà.
Comme les travaux ont pris énormement de retard le chauffage va être installé vers avril mai sans doute.
J'ai commandé l'insert et ces accessoires directement en Pologne et tout à été livré en Bretagne 1 semaine plus tard sans problème.
Le termovar vient d'autriche et le ballon est un produit allemand de SOlarbayer.
Cela dit je travail en Allemagne du coup c'est plus facile pour moi.

Pour l'installation je me conforte sur les infos ici et sur le fait que c'est en principe relativement simple?! quel est ton projet ?
Hervé

Je voudrais installler un insert dans ma cheminée existante pour le brancher sur le chaufffage : pompe à chaleur air -eau.
Je voudrais pouvoir commander et installer par un professionnel pour pouvoir bénéficier du crédit d'impôt . En connais-tu dans la région qui accepterait de le faire ?
J'aimerais aussi avoir un retour d'expérience chez quelqu'un de la région avant de me lancer. Y-en -a-t-il en Bretagne ?
Merci

Bonsoir,

Sur la région de lesneven, un oncle de ma femme à fait installé un insert chaudière de chez Godin, un 5152 sans ballon tampon.
Si c'est pas trop loin de ton coin je peux surement avoir les coordonnées de l'installateur.

A+
Vincent

salut à tous,
pour ce qui est des vitres qui passent en 4/18/4 en 2009, je l'ignorais. Peut-être que je devrais me pencher sur cette question, mais chaque euro étant compté lorsque l'on est en autoconstruction, je pense que je vais certainement en rester là. De toute manière la plus grande partie de mes vitrages est au sud (voire sud ouest) et sur cette orientation là le bilan thermique annuel est positif, même en simple vitrage (il me semble).
Étant donné que ma stratégie de nuit est de fermer par des rideaux épais avec un isolant multicouches dedans, je pense que les déperditions ne seront pas trop énormes.
On parlait aussi de la protection des vitrages pendant la période estivale. Là je pense faire pousser de la vigne vierge sur des filins d'acier devant la façade. L'hiver les feuilles tombent et laissent la place au soleil, l'été en revanche la vigne vierge est bien touffue et viendra protéger des rayons du soleil.

Pour répondre à mon voisin, Hervé :
on est vraiment pas très loin, je suis à Rennes ! Ce que je perçois de ton projet est très bon. C'est le genre de technique que j'ai employée pour la réhabilitation de la partie existante : hérissons ventilés, bétons de chaux, reprise de la structure en bois et remplissage en chanvre banché, enduits chaux / chanvre, isolation en laine bois....
Bon courage parce que tout ça c'est du travail mouillé !

Bonsoir,

c'est vrai que vue que tu es plutot au sud c'est pas trop génant pour les fenetres, de plus comme à vue de nez c'est toi qui les poses, le crédits d'impots c'est pas ton soucis premier!!

Pour les fenetres au sud, il y a des montages avec des lattes de bois sur charnières qui permettent de laissé passer le soleil en hivers et etre à l'ombre en été.
Ou une prolongation de la toiture qui permet d'etre a l'ombre en été car le soleil est haut et recuperer les rayons du soleil l'hivers car le soleil est plus bas.

Bon le clan des bretons, c'est pas un peut finis !!! déja que j'en côtoie une tous les jour de l'année .....

A+
Vincent

Tout à fait Vincent, zéro crédit d'impôts pour moi !
Pour ce qui est des lattes orientables j'y ai pensé, mais c'est pas mal de temps à passer.
Le débord de toiture n'est pas possible pour moi en raison des contraintes urbanistiques très compliquées sur mon terrain.


Pour donner à looping quelques éléments :
volume habitable = 364 m3 environ
Pour le facteur G je pars sur 1

De mon coté j'ai trouvé en ne comptant que les besoins de chauffage :
9100 kw en estimation basse
14712 kw en estimation haute

La vérité devrait se trouver entre ces deux valeurs !
Par contre là il s'agit vraiment d'estimations grossières. J'ai trouvé un lien sur lequel je me suis basé pour mes calculs.

ICI

Attention c'est précis mais l'auteur propose des calculs de déperditions thermiques des plus simples aux plus complètes.

Alors ,

Avec un G = 1 et 364 m3 de volume à chauffer , -5° de température de base , une température ambiante de 20°C

Les déperditions maximales ( donc la puissance mini de la chaudière ) seront de 1 x 364 x 25 = 9100 W (on est d'accord )

L'énergie théorique nécessaire à la saison de chauffe sera de :
24 x 1 x 364 x 2300 = 20 000 KWh ( équivallent à environ 2000L de fioul )

C'est en gros ce que je consomme avec des conditions plus défavorables . On doit pouvoir faire mieux !

A+

Gérald

Salut Gérald,

je ne comprend pas à quoi correspond le 24 au début de ton second calcul.
Je pense que l'estimation que tu retrouves aussi (9100kw) est la plus proche de ce que je devrais obtenir (enfin j'espère).
Il est possible que cette estimation soit même un peu haute car je m'était basé sur un A (coef de prise en compte des apports thermiques) de 0.9. Ce qui, compte tenu de la conception un peu solaire de la maison, est faible.
A partir de ces estimations, comment devrais-je dimensionner les éléments autour du foyer (radiateurs, ballon, vase...)


@+

Bonjour

Reprenons les calculs :

Le coefficient G s'exprime en W/m3.K
Il donne donc une indication de puissance perdue instantannée qui dépend des performances de l'isolation .
L'énergie de chauffage de l'habitation sera donc proportionnelle au volume d'air à chauffer , au delta de température avec l'extérieur et à la durée de la période de chauffage .

Rappel , les DJU sont calculés à partir d'un éccart de température extérieure avec la température de référence qui est 18°C et multipliés par une durée en jours .

Le calcul de l'énergie en KWh devra donc faire apparaitre une durée en heures et non des jours , d'ou la multiplication par 24 .

Pour la puissance des radiateurs , j'ai regardé dans un catalogue un modèle en fonte qui a les dimensions suivantes :
Hauteur 750 , 13 éléments de profondeur 250 ( 3 tubes verticaux ) pour une largeur de 1 m environ .
Sa puissance selon la norme NF EN 442 ( delta T moyen de 50°C ) est de 1872 W . A toi de faire une approche de la puissance de tes radiateurs en fonction de cette référence .

Pour la puissance des radiateurs à installer , il y a 2 écoles .
Ou tu travailles à la température classique pour l'eau en circulation , c'est à dire départ de l'eau chaude à 75°C , ou tu vises la basse température ( chaleur douce )

Pour info , j'ai 140m2 habitables sur 2 niveaux et j'ai 20 KW d'installés , dont 13 KW pour le rez-de chaussée ( 100m2 ) et 7 pour l'étage ( chambres dans la toiture ) . Ce sur-dimensionnment me permet de baisser la température de départ à 40°c en mi-saison et 50°C en hivers .
Autrement dit , je fais travailler mes radiateurs avec un delta T ( valeur moyennne entre l'eau et l'air ambiant ) de 30°C au lieu de 50°C .
L'échange thermique ne suit pas une règle proportionnelle mais on peut estimer que j'ai 2 fois trop de puissance radiateur installés .

Tout est expliqué ici :

http://pagesperso-orange.fr/herve.silve/radiateur.htm

Pour ton installation , il faut retenir que si tu cherches une bonne autonomie avec le ballon tampon , celle-ci sera augmentée d'autant plus que tu pourras y puiser de l'eau de moins en moins chaude .Par temps froid , donc un besoin de 10KW de puissance chauffage :

Avec 10 KW de radiateurs , tu pourras exploiter un ballon de 1000L de 90°C à 70°C ( delta de 20°C soit 23 KWh ) soit pendant 2h20min
Avec 20KWh tu pourras exploiter le même ballon de 90°C à 50°C ( delta de 40°C soit 46KWh ) soit pendant 4h40min .

J'ai choisi volontairement des valeur exagèrées mais pour bien souligner que tout est plus ou moins lié . Je n'ai pas pris en compte l'inertie de la maison , les apports solaires passifs etc....


Bonne réflexion

A+

Gérald

Salut,

merci Gérald pour ce nouvel éclaircissement. Je savais que passer en basse température permettait d'augmenter la durée d'autonomie du ballon. Ma configuration est finalement assez proche de la tienne (140 m², deux niveaux).
Par contre j'imaginais qu'avec un ballon de 1000 litres on avait une autonomie plus grande. Moi je pensais partir sur 800 litres avec serpentin supplémentaire pour raccorder un jour des panneaux solaires, mais en attendant ça, l'autonomie sera un peu juste.
En prenant un hypothèse d'une soirée d'hiver pendant laquelle je chauffe jusqu'à ce que la maison ai atteint une température de confort et qu'avant d'aller me coucher je remplisse le foyer de ma chaudière de bois.
Etant donné que le ballon et la maison sont déjà chauds, je pourrais espérer une autonomie au moins jusqu'au petit matin ?
Je me dis aussi que si ma maison et mon ballon sont déjà chauds et que je rempli à nouveau le foyer je vais produire trop de chaleur et le système de sécurité fera son rôle pour évacuer le trop plein de chaleur par les différentes soupapes. Bref que je ferais du feu pour rien !
Autre solution, prendre un ballon avec en plus une résistance qui ferait l'appoint uniquement en heures creuses, mais là j'ai peur de la facture EDF !
J'écris à mesure que je pense mais, 1000 litres c'est déjà beaucoup pour un zuzia de 15 kw pour l'eau ? Sinon, par exemple si je chauffais pendant 4 - 5 heures le soir, je pourrais peut-être accumuler assez de calories pour remplir un ballon en encore plus grand... pourquoi pas 2000 litres ! Mais là l'inertie du système risque de faire que je vais attendre un bon moment entre l'instant où j'allume le feu et l'instant où les radiateurs commencent à recevoir les premières calories.
Ou alors encore une autre alternative prendre une chaudière plus puissante 24kw par exemple et 2000 litres de ballon.
Je vais continuer à réfléchir. En tous cas vos retours d'expériences en termes d'autonomie sont vraiment très bons à prendre pour m'aider dans le dimensionnement de mon installation.

Bonne soirée

Thomas

encore un petit mot juste pour dire que le lien que tu proposes, Gérald, c'est celui sur lequel je me suis rendu pour comprendre un peu le calcul des déperditions thermiques de l'habitat. Lien que j'ai mis aussi dans mon message d'hier (mais d'une autre page du même gars).
C'est pas toujours très accessible pour le commun des mortels mais c'est très complet et ça a l'air très précis.
Chapeau à l'auteur !

Bonjour ,

Oui , ce site web est LA référence dans le domaine du chauffage , et même si l'assimilation des règles de calcul sont parfois plus digestes pour des professionnels , les bases s'y trouvent également .
Je le llis parfois en diagonale , je l'avoue .

Pour l'énergie de chauffage et l'autonomie , je vais modèrer un peu le bilan des mes calculs .
En effet , j'ai pris comme hypothèse de départ un besoin de puissance de chauffage instantané de 10KW . Cette situation n'est valable que si la température extérieure est la plus basse ( -5°C dans ta région ) .Dans la réalité , tu peux tabler sur la valeur moyenne de 5KW , c'est ce que je vérifie chez moi .Cela double l'autonomie théorique .
Deuxièmement , l'inertie de l'habitation ajouté à un grand nombre de radiateurs permet d'utiliser l'eau jusqu'à une valeur très basse , de l'ordre de 30° , sans que la température ambiante ne chute trop .Sans oublier que la nuit , on baisse le thermostat .
Le problème pourrait éventuellement se poser au réveil , si tout est froid .

Autres remarques en vrac :
La sécurité refroidissement ne doit jamais fonctionner . C'est une sécurité et non un système de régulation ( pour cela il y a le volet d'entrée d'air )
Avec un ballon d'accumulation , il faut installer 2 circulateurs .Un pour la circulation dans l'installation , un pour envoyer l'eau de l'insert au ballon . Quand les 2 fonctionnent , le ballon n'est pas prioritaire et les calories de l'insert partent dans le circuit de chauffage .
La résistance électrique avec un seuil de déclanchement assez bas serait une solution alternative avec un investissement faible .
Mais bon , quand on sait comment on produit l'électricité dans notre cher pays , et avec ce rendement déplorable de 30% , je ne veut pas promouvoir le gaspillage .

A+

Gérald

Je crois que je vais passer quelques heures à regarder ce site. Il faut faire un recueil de données important ne serait-ce que pour trouver les déperditions thermiques de la maison. Mais après on peut dimensionner une installation de chauffage en connaissance de cause.
Je suis un peu rassuré aussi de voir que l'on peut espérer quelques heures d'autonomie en plus.
Par contre une résistance dans un ballon de 800 litres ça tourne autour des 10kw, même si c'est pour fonctionner très peu ; ça me donne froid dans le dos ! C'est dommage pour quelque chose qui est censé réchauffer le système de chauffage, ça me glace le sang !
Je pense que je vais plutôt voir vers un sur-dimensionnement de l'installation pour avoir une autonomie maximale.